与卡尔瓦多斯一起放松 - 彭博社

虽然法国大部分地区都沉迷于葡萄，但西北角的人们却自豪地为苹果而烦恼。在这个季节，随着最后一批苹果从树上掉落，诺曼底的蒸馏师们思考着他们将用于苹果白兰地的水果的产量和质量。以诺曼底一个沿海小镇命名的卡尔瓦多斯，正因为在一个以葡萄酒为主的国家中处于弱势地位而值得探索。

卡尔瓦多斯在法国工人阶级中颇受欢迎，可能是因为果园主没有酿酒师那种高傲的形象。但卡尔瓦多斯的炼金术与葡萄酒并没有太大区别。卡尔瓦多斯制造商精心挑选和混合数十种苹果品种——有时还会加入梨——并遵循严格保密的配方，将水果在平坦的盒子中或直接在草地上进行干燥和腐烂。然后，他们制作的苹果酒经过两次蒸馏和在橡木桶中陈酿后便成为卡尔瓦多斯。这些苹果大多是苦涩和酸性的，但它们的风味细微之处比甜食用苹果更容易操控。

在选择卡尔瓦多斯品种时，年龄是一个重要的区分因素。去年五月，我在法国兰斯买了一瓶八年陈的卡尔瓦多斯，我的诺曼朋友让-伊夫抱怨道：“太年轻，太年轻。”但在品尝了几种品牌和不同年份后，我很难说“越老越好”是普遍适用的。

考虑一下来自Diageo Château & Estate Wines的20美元Château du Breuil Fine Calvados，这是一种由陈酿两到四年的白兰地混合而成的酒。挑剔的诺曼人可能会将其用于烹饪酱汁，但我喜欢它的黄油般的口感、味道和树下腐烂苹果的香气。事实上，我对八年陈的Reserve du Château并不太喜欢，因为它的余味不如年轻的白兰地好。

来自佛罗里达州博卡拉顿的Palm Bay Imports的Calvados Boulard也有多种年份。33美元的Calvados Grand Solage Boulard是一种由两到四年陈的白兰地混合而成的酒，具有明亮的苹果味，非常出色，而110美元的Boulard 1979则有更深、更浓的橡木味，更接近干邑。它非常好——但坦率地说，如果我想喝干邑，我会倒干邑。另一款高端Calvados，来自Robert Chadderrdon Selections的100美元Michel Huard 1976，毫不掩饰地追求干邑，但仍保留了足够的苹果精华，让我的感官保持在果园中。

来自华盛顿特区Robert Kacher Selections的Domaine Familial L. Dupont系列Calvados包括Hors D’Age，53美元，陈酿10-12年。老实说，它让我更想起葡萄酒而不是苹果的白兰地。我更喜欢Domaine Dupont Fine Reserve，38美元，因为它的口感更加顺滑，苹果味更浓。

挥发性饮品

我将这些白兰地与一位诺曼木匠自制的Calvados进行了比较，他只用名字来识别自己，以避开税务人员。丹尼尔在他的30棵树的苹果经过一个月的苹果酒生产后，自己蒸馏Calvados。他的苹果饮品对我来说有点生涩，几乎把我喝马提尼的兄弟们的头都吹飞了。由于缺乏精确的生产方法，丹尼尔的结果有点不稳定。但品尝一位高贵业余者的配方与昂贵的酒相比，真是有趣。

苹果白兰地必须在卡尔瓦多斯生产才能使用这个名称。但值得尝试来自新泽西酿酒师Laird的一些变种，该公司自1780年以来一直在销售苹果白兰地。Laird的65美元、88度、12年陈酿的稀有苹果白兰地在炭烧波本酒桶中陈酿，因此具有威士忌的泥炭特性。它的17美元苹果酒是用成熟的苹果制作的，而不是诺曼人偏爱的腐烂水果，具有光滑的苹果汁般的精华。

美国苹果白兰地有其地位，但我更喜欢来自法国的真正产品。美国记者和不知疲倦的美食家A.J. Liebling在他1958年的书中写道，诺曼底重游，卡尔瓦多斯“有着更宜人的香气，更温暖的心灵触感，以及比干邑更外向的个性。”这是真的。如果一杯干邑让你想起访问富裕的法国庄园，那么一杯卡尔瓦多斯则是发现与帮佣在厨房里的谈话更有趣。

大卫·凯利