美国时尚的印度之行 - 彭博社

美国设计师特雷西·里斯在曼哈顿时尚的肉类包装区开设的第一家店吸引了来自时尚界的众多名人。安娜·温图尔与设计师妮可·米勒和瑞秋·罗伊、风格大师安德烈·莱昂·塔利、女演员伊丽莎白·罗姆以及奥姆·巴提贾亲密接触。奥姆，嗯，谁？

他是出生于印度的金融家，与孟买的合作伙伴维贾伊·阿格瓦尔共同拥有里斯公司TR Designs的70%股份。“我们的优势是互补的，”巴提贾说。“她有设计技能、优秀的产品和影响力，但没有基础设施。我们没有设计或市场敏感性，但有基础设施、行政技能和财务能力来支持她。”预计在更多的时尚聚会上会看到像巴提贾这样的人。

里斯的品牌是越来越多由印度企业家支持或完全拥有的高端美国服装和纺织品牌之一。孟买的Texport Garments持有男士衬衫制造商罗伯特·格雷厄姆的多数股份。出生于印度、现居纽约市的金融家哈雷什·塔拉尼于1999年购买了比尔·布拉斯品牌。而在1月，印度纺织制造商GHCL以1850万美元收购了位于弗吉尼亚的亚麻生产商丹河。

强大的合作伙伴。

收购的原因很简单：印度纺织企业家已经为这些公司做了大部分制造，因此收购品牌本身是一个自然的下一步。这对双方都有利，帮助美国公司在中国制造商品的冲击下生存，并使印度人能够获得成熟的品牌名称、经验丰富的创意团队以及在美国和欧洲强大的市场营销和分销。

“我们想，为什么不专注于高端市场并在西方建立品牌呢？”Texport的首席执行官Naren Goenka说。他的公司多年来一直为Robert Graham制作衬衫，因此当Graham的老板Robert Stock决定单干时，他转向Goenka作为合作伙伴。这些衬衫现在在美国的400家专业零售商以及Bergdorf-Goodman、Nieman Marcus和Bloomingdale’s等百货商店的售价高达每件250美元。

这样的收购也帮助印度纺织和服装公司更好地与中国竞争对手竞争。如今，中国控制着全球服装贸易的30%。墨西哥占9.5%，而印度则以4%的份额遥遥落后，排名第三。

印度糟糕的基础设施使得服装制造商难以满足大众市场零售商所要求的严格交货时间表。通过实际拥有高端品牌，印度公司为其专注于小批量和细致工作（如复杂刺绣）的工厂保证了工作，这非常适合希望生产更少、更独特作品的初创企业和小众设计师。

床、浴室与孟买。

Reese的新系列Plenty完全在印度生产，Bill Blass的部分高级定制产品也是如此，尤其是带有珠饰的物品。Dan River现在将把一部分制造外包给GHCL在印度的业务。“印度人试图以一种中国人没有的方式在业务的高端市场定位自己，”专注于全球纺织行业的纽约私募股权公司MMG Asia的Peter Shay说。

家居用品业务也是如此。印度已经成长为一个大型亚麻布制造商，尤其是小批量的产品。孟买的Welspun India在过去五年中为Nautica、Fieldcrest Cannon和Tommy Hilfiger等品牌生产高价毛巾和床单，去年以7000万美元收购破产的Pillowtex，这家是美国最大的家居用品制造商。尽管Welspun未能获得中标，但该公司正在寻找其他美国交易的机会。

“美国的零售商希望看到一个综合的产品，”Welspun首席执行官Rajesh Mandawewala说，“后端在亚洲，前端在美国。”这意味着更多的交易，孟买银行Edelweiss Capital的执行董事Venkat Ramaswamy说。“印度企业家正在逐渐适应管理海外业务，”他说。“时尚只是跟随印度科技行业设定的趋势。”