拯救新奥尔良奥亨酒免于灭绝的公司 - 彭博社
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朱迪·博托尼/AP“等一下，让我去看看我是否有佩查德苦味酒。”汤米·韦斯特费尔特离开房间，回来时摇晃着一小瓶红色苦味酒。我坐在韦斯特费尔特位于新奥尔良的格拉维尔街办公室，他在这里经营着美国最古老的咖啡进口业务之一。韦斯特费尔特是新奥尔良本地人，自18岁以来一直在喝奥亨酒。“你知道，我父亲喝奥亨鸡尾酒，我祖父也喝。这酒从我记事起就存在。我们通常在狂欢节和圣诞节那天喝，有时在我们去打鸭子的时候也会喝，”他回忆道。
彭博社城市实验室美国人如何投票导致住房危机加州大学伯克利分校为转学生提供专门建造的校园住所熊队首席警告芝加哥缺乏新NFL体育场的风险罗马可能开始对特雷维喷泉收费奥亨（发音为哦-亨）是一种以茴香为基础的利口酒，1830年在西班牙南部安达卢西亚的小镇奥亨附近开始生产。它比苦艾酒更甜，酒精含量也低，总是与冰块、苏打水和几滴佩查德苦味酒混合在一起（“不是安哥斯图拉，”韦斯特费尔特强调）。在20世纪中叶，奥亨在新奥尔良找到了一个繁荣的市场，因为它在狂欢节期间非常受欢迎，尽管没有人 确切知道为什么。“你以前在狂欢节那天喝苦艾酒以求好运，但这就是我所知道的，”这位著名的苦艾酒收藏家雷·博尔德隆告诉我。
新奥尔良人确实知道的是，Ojen一直很难找到——直到最近，它被复兴了，复兴者是Sazerac公司。
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Ojen是一种鲜为人知的成分，大多数人甚至在新奥尔良都没有听说过。被誉为“Rex统治阶级的首选鸡尾酒，”Ojen鸡尾酒是，或者曾经是，一种奢华的饮品，专为新奥尔良上层社会中最古板的人士而设。
1883年Ojen的广告。时代-皮卡尤恩它在1940年代后期广受欢迎，当时Brennan’s，一家富裕的皇家街餐厅，在法国区开业。他们推出了Ojen Frappé——一个用刨冰调制的鸡尾酒的 fancy 术语——作为早午餐菜单项目，宣传为“西班牙贵族的苦艾酒偏好。”
但在Ojen Frappé在Brennan’s推出时，Ojen已经成为新奥尔良的主食数十年了。1874年，一位名叫Paul Gelpi的年轻商人与他的兄弟Oscar开了一家专门进口葡萄酒和烈酒的酒类分销公司。在1883年5月至6月之间，Gelpi兄弟为Ojen进行了系列广告。广告中部分内容写道：“作为开胃酒和补药，优于苦艾酒。”
将Ojen描述为“优于苦艾酒”是一个聪明的举动。与苦艾酒一样，Ojen最初被用作药用补品。南方人、北方人和外国游客都朝圣般地来到前法国殖民地新奥尔良，在波本街和比恩维尔街的拐角处品尝“巴黎风格”的滴苦艾酒。Gelpi不仅在旅游旺季期间进行广告宣传，而且声称Ojen优于苦艾酒也唤起了新奥尔良复杂的欧洲历史。这暗示了这座城市以其真实性和资产阶级的精致而闻名。
作为一位杰出且成功的市民，保罗·Gelpi在许多城市强大而有影响力的组织中担任董事会成员，包括一个精英绅士俱乐部——波士顿俱乐部。波士顿俱乐部在创建Krewe of Rex（新奥尔良最古老的狂欢节组织之一）方面具有影响力。在1886年一个异常温暖的二月日，Gelpi被正式接纳为会员，而Ojen鸡尾酒正是在波士顿俱乐部首次调制的，方法是在碎冰上加入两滴Peychaud的苦味酒和苏打水。到20世纪初，Ojen鸡尾酒已成为波士顿俱乐部最受欢迎的饮品。
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在20世纪初，Ojen鸡尾酒从波士顿俱乐部走向宴会和鸡尾酒菜单、食谱片段和印刷广告。它在1910年代的精英鸡尾酒派对和活动中被供应，包括路易斯安那州律师协会和路易斯安那州工程学会的年度宴会。苦艾酒在1912年被禁止，因为禁酒运动成功游说了一系列旨在遏制酒精消费的立法措施，因此新奥尔良人寻找其他以茴香为基础的替代品，如Pernod、L.E. Jung的Greenopal和Herbsaint，这些在此期间逐渐流行。然而，新奥尔良人通常更喜欢Ojen，在禁酒前的时期，关于醉酒游客饮用Ojen的奢华故事在全国传播。在1919年一期的The Photo-Engraver’s Bulletin, 一位游客回忆起在火车站等待他的同事E.C. Miller。当Miller没有出现时，游客去了他的酒店，发现他已经办理入住：
“到达酒店时，他们发现他的高贵的Nib已经登记入住。找到他的房间后，这个委员会在米勒的房间里受到了接待[…]。米勒正坐在浴缸里，一只手拿着萨泽拉克鸡尾酒，另一只手拿着拉莫斯金菲兹，剃须杯里则装着一杯Ojen鸡尾酒。他似乎几乎立刻就适应了。”
几个月后，第十八修正案和沃尔斯特德法案迅速结束了这样的故事。当禁酒令不会立即被废除时，盖尔皮一家预见到财务破产，便离开了酒类行业，转而制作糖果。不久后的1920年，保罗·盖尔皮在72岁时去世。在1930年代中期禁酒令被废除后，保罗的女儿薇薇安试图重振她父亲的酒业王朝，但未能成功，她常常浪漫地回忆起她的祖父从巴塞罗那乘坐快帆船英勇驶入新奥尔良港，船舱里装满了稀有而珍贵的葡萄酒。
酒类行业的其他人则重新塑造自己的业务，以便在禁酒令的限制下获利，尝试制作新奥尔良鸡尾酒的无酒精版本。其中一家公司是位于新奥尔良的L.E. Jung & Wulff公司，专门制造苦艾酒替代品。荣格也是一位著名的酒类销售员，是盖尔皮的合伙人，两人都是波士顿俱乐部的成员。
事实上，波士顿俱乐部是四代Ojen饮用者的中心。正是通过这里，Ojen鸡尾酒成为了狂欢节的饮品。正如韦斯特费尔特所解释的，狂欢节之王曾在波士顿俱乐部为他的女王祝酒，这一传统因时间限制而被放弃。“雷克斯团——还有很多其他团体——每年狂欢节都会喝Ojen，通常是在游行之前。”团体指的是在狂欢节期间举办游行和舞会的组织。“我记得我年轻时，有一批只有雷克斯的中尉才能喝的Ojen秘密储备。我们其他人只能喝香槟。不过现在可不一样了。”现在，雷克斯的所有成员都被允许喝Ojen，只要他们能弄到它。
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西班牙的Ojen酒厂在近30年前停止运营。然而，重建Ojen的努力甚至在其最后一任所有者Manuel Fernandez关闭酒厂之前就已开始。Ojen在新奥尔良的唯一分销商Cedric Martin曾试图从位于西班牙南部的酒厂获取配方。“这根本无法获得，”马丁在电话中告诉我。“在80年代末，所有的Fernandez家族都不在了，酒厂也要关闭了。我们感到恐慌。”Ojen的爱好者们向城市进口了6000瓶，将它们藏在私人酒柜中。 最后一瓶正式出售是在2009年。少数几家餐厅仍然提供Ojen，如果你知道要问的话。Arnaud’s French 75 Bar的Chris Hannah 展示了他在2012年向 Times-Picayune 展示的复古Ojen酒瓶收藏，而Ralph Brennan 在2015年为旅行频道的Jack Maxwell Booze Traveller提供了Ojen。
新奥尔良人以他们的酒文化传统而闻名：宽松的开放容器法律、Go-Cup和驾车购买冰沙的商店（仅举几例）。他们常常对即使是最微小的烹饪传统的消失感到绝望。在路易斯安那州，失去像Ojen这样的传统往往意味着失去整个社区和生活方式。
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韦斯特费尔特放下取来的佩查德苦酒，拿起一瓶他在办公室里保存的陈年奥亨酒。瓶子的标签呈米白色，正在剥落，上面写着“曼努埃尔·费尔南德斯”。瓶子里装着略微发黄的液体，正好填满一半。韦斯特费尔特闻了闻瓶子，做了个鬼脸，怀疑它是否变质。他叫来三个装冰的小杯子，然后调制了三杯奥亨鸡尾酒，这个配方已经保持不变130年：一份奥亨酒，几滴佩查德苦酒，再加上一点苏打水，倒在冰上。
我们尝了一口。它确实有点变味，像一瓶塞住的葡萄酒，带有纸板的后味。“真可惜，”韦斯特费尔特叹息着，我们把酒倒掉。“我得去买一瓶新的。”
“这是一种很难培养出味道的烈酒。”奥亨酒的怀旧文化吸引力使其成为可能。在2009年最后一瓶售出后，复兴这种利口酒的工作再次开始。“我们已经讨论了几年重新制作奥亨酒，”萨泽拉克公司的艾米·普雷斯克解释道。2016年1月，他们发布了一小批这种饮品，正好赶上狂欢节。
在2016年1月重新发布奥亨酒之前，萨泽拉克花了几年时间致力于费尔南德斯原始配方的真实再现。他们从他的最后一批酒中获得了一瓶，并送到实验室。“我们实验室的化学家基本上是逆向工程，重新创造出这些风味，”普雷斯克告诉我。萨泽拉克随后与一些奥亨酒的爱好者合作，调整味道轮廓，直到尽可能接近原版。“如果你盲测[旧版和新版]在一起，”马丁说，“你根本无法分辨出区别。”萨泽拉克公司还生产佩查德苦酒，这是奥亨鸡尾酒的另一个关键成分，他们将其命名为莱让德奥亨酒，以纪念新奥尔良人J·马里昂·莱让德，他是Herbsaint的发明者，萨泽拉克现在也在复刻这个品牌。Herbsaint和奥亨酒都是该公司新奥尔良特色品牌的产品，包括萨泽拉克黑麦威士忌、南方舒适酒、佩查德苦酒和佩查德开胃酒。
Sazerac 坚持认为他们并不是为了商业利润而重新推出 Ojen：新奥尔良是 Ojen 唯一真正的市场，尽管 Preske 表示他们确实接受来自其他地方的订单。
通过新生产的这种利口酒，Westfeldt 希望马尔迪格拉的传统能够延续到下一代。幸运的是，2017 年将是游客和当地人连续第二年享受在游行经过时碰杯他们的粉色 Ojen 鸡尾酒。他微笑着说：“这是一种很难培养出味道的烈酒。但当你适应后，你就会坐在那里，感觉真美。”