中国人的年，戒不掉碳水化合物_风闻

年夜饭去哪吃？放在几年前，这话问出来，还会遭个白眼，现在你问年夜饭去哪吃，故宫吃，遭到的是红眼。

最近故宫角楼餐厅推出年夜饭，按每桌十人、收费6688元的标准设置，时间从小年夜到正月十五日止，意料之中的热榜。

有意思的是，这么高调的年夜饭被网友质疑过度商业化后，一桌难求的预定突然又取消了，真是饭还没吃就凉了。

年夜饭变成了选修课，最开心的还是只有把钱转进口袋的商业人。像我这样，姑且称作是分享食物的人，越是往家走，饭菜做的越粗糙，吃的越撒欢儿，摸着肚子，打着饱嗝儿，文字写的越来劲儿。

一提到过年，你想到的绝不是那些米其林三星指南菜单上的菜，而是家乡那些刻进骨子里的味道，纵使每一个家庭味道都不同，但获得的精神享受，却是相同的。

冯小刚导演19年底上映了一部纯爱片，改编自挚友的真实爱情故事，从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。

穷小子隋东风考上了新西兰的音乐学院但是交不起学费，免费住进林太太家的房子，然后遇见了同样来自北京的罗芸，两人打赌去赌场赢了钱结婚，到新西兰克莱德小镇开了个中国餐馆，卖饺子，卖春卷之类，一卖就是15年。

异乡人最拿手的，还是那些戒不掉的碳水化合物。

割韭菜，还是包饺子

有一个很简单的人生道理：过节就要吃饺子。

做饺子，第一面皮得好，好不好吃，入口就知道，机器做出来的饺子皮，煮出来滑溜溜的，韧性不足。只有手工饺子，软硬适中，面皮劲道。

大年三十儿的晚上，全家聚拢在一起包饺子不紧不慢和面、擀皮、剁馅、包捏，可一家四人齐上阵。

当Apple第三支新春短片《女儿》正在热议时，周迅饰演的年轻妈妈离家独自带着女儿开出租，最终遇上了每年新年都带着韭菜鸡蛋馅饺子找寻自己的母亲，三代人相聚在小小的出租车内。

韭菜鸡蛋馅，也是我小时候的最爱。奶奶家楼背后的山头上有好几块菜地，韭菜专门种的给我包饺子吃，韭菜出绿水，滑的不行，还特别容易踩烂，我经常调皮，一屁股摔在地里，然后踩的韭菜稀巴烂，为此嘴里吃了不少土，还被奶奶用竹枝丫赶着走。

韭菜摘下来洗干净了晾干，切好了还要加点油进去拌一拌，鸡蛋炒熟了要放冷了再拌进去，放进去就别乱搅乱，**盐一定呀越晚放越好，都是因为这韭菜容易出绿水。**总爱盯着大人们做饭，看怎么这盐还没搁进去，趁空隙偷偷从橱柜掏出来撒上，自以为拯救了这锅馅料，没想到一颗“老鼠屎”的威力这么大。

还一个原因是因为不爱吃猪肉，不是宗教信仰“作怪”，是每天去学校早自习的路上，总听见菜市场师傅们杀猪的声音，血水顺着马路崖子追到我跟前，留下不少阴影。

生而为人，皆为韭菜，为啥“割韭菜”现在是一种消费主义行为，因为韭菜长好了，只要割掉就行了，不用拔根，所以就会一直长一直长，绵绵不绝。

但是，地铁里能不吃韭菜馅儿的🥟吗？

古代皇帝吃饺子，在大年初一早晨，装着四个饺子呈上去，晚期档案里记载吃猪肉和菠菜、马齿苋。其中两个饺子包着吉祥如意的花钱，皇帝会吃三个，这不明目张胆作弊嘛？

为什么近些年大家都爱说，过年越来越没有年味了，我倒觉得，人没变，只是过年的迹象渐渐模糊了。不再是街上爆米花毫无防备“嘭”地炸开，没有水蒸气穿过小区弄堂那么炽热的味道。要不是生活水平提高，你都不知道原来空气的质量好成这样，连这块腊肉是谁家熏的，这油香味儿从哪家飘出来的都一清二楚。

一过年就“思春”

中国人都“思春”，思念春天。因为春季是复苏，是蔬菜冒新芽的时节，香椿、春笋、菠菜、菌菇…苏轼作诗《春菜》，蔓菁宿根已生叶，韭芽戴土拳如蕨。烂烝香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑。

用白面烙成的饼，涂上酱料，放进春季的蔬菜裹着吃，就是春饼了。

饼当然是关键，用的是烫面，就是拿开始和面，在面粉中加热水，等面粉温度降到可以下手的温度就开始和面，揉好后静置30分钟，搓成长条，压扁，一面刷油，再扣上另一块压扁的面。再把这两张夹在一起的面给擀成薄薄的饼皮，就可以开始下锅烙了。

我特别惊奇这油盐省略后的味道，温度上来后，饼面上开始有气泡鼓起来，颜色趋于微黄，有焦黄的斑点儿，面皮褶皱了起来。

这饼里夹着的菜，其实各地都不同，但是一般豆芽必不可少，豆芽的沁爽和水灵灵的汁水给烙饼解渴，湿润口感，豆芽炒肉丝有菜有肉很完美，还有韭黄炒蛋、菠菜粉丝之类的小菜。

酱料吃来吃去还是甜面酱最合适不过，当然有人用老干妈辣酱也不反对。

年前的菜场里，春卷皮和荠菜都格外畅销同样是春，同样包着菜，因为油炸而酥脆的春卷，更是南方人的最爱。

这春卷皮儿从湿面团甩到滚烫的平底锅上，变成薄如蝉翼的皮儿，可真需要一番功夫，只能在街市里寻得。摊春饼皮需要特制的平底锅，一般家庭不会有，就算有，也不见得摊出好皮来，想要将面粉调和得稀稠合适且有劲道并非易事。

看过制作门道的人都知道，玩弄面团于手掌而不脱坠，临锅片刻之间迅速一滩一抹，便能出现这宣纸般柔韧的春卷皮。

有了这张春卷皮，黄芽菜肉丝的“三丝春卷”、冬笋香菇的“冬菇春卷”、荠菜豆干的“荠菜春卷”，还有红豆沙芝麻做成的“豆沙春卷”。

就算荠菜的价格水涨船高，也盖不住这早春的味道被端上桌来，吃腻这鱼肉，无论如何要来咬下这口面皮带着麦香，内里野气十足的春卷。

春饼、春卷的习俗起源晋朝，兴于唐朝，“立春日做春饼，以春蒿、黄韭、蓼芽包之”，互相赠送，取迎新之意。

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吃年糕，年年高

年糕，算是一项很有仪式感的食物，相传年糕起源于吴国，就是现今苏州，吴国名臣伍子胥察觉吴王昏庸，于是在城门下挖地三尺用米糕做基砖缓解日后战时的饥荒，后来为感谢这一举措制作年糕表达敬意。

中国的年糕种类多，白年糕、糖年糕、水浸年糕、黄米糕。北方吃年糕多甜味，会加红枣，江南的年糕多味淡，如果有甜味会标明是糖年糕。

旧时老家用煤炉生火，只要天气好，温度可一直保持着，想吃了，年糕就这么粗暴的丢进锅里，年糕的表皮开始迅速拧皱，气泡一个个冒出来炸开，翻个面继续。不用油炸，却也金黄，蘸糖吃成为一种最质朴的零嘴。

在朋友圈还能看见新年打年糕的小视频，石臼边站稳马步，卷起袖子弓着身体，双手握紧年糕锤的木柄，锤起锤落间一声叫好。年糕这小胖子被大家揍的瘫软在石臼里，越来越期待成型的样子。

韩国的年糕圆形的长条，日本的年糕是长方体，宁波的年糕也是方条，切面是椭圆的，上海的年糕就更多样了。

像年糕这样可塑性超强的食物，过年更是可以玩出花样，各种造型都能被捏出来。

和年糕一样，汤圆也是糯米，生活在城市里的大多只会去超市里随手挑一包喜欢的口味。但也有愿意亲自用糯米粉自己折腾的家长们，无论好不好吃，千万别挑剔。

在上海吃的最多的是切成薄片的年糕，蒸炒炖煮，什么年糕都逃不掉被切，冬笋炒年糕，年糕温和，冬笋又，仅是口味，就够新鲜，香味直往鼻子里钻，年糕绵软不粘牙。

丢进火锅里当主食，又可有桂花、芝麻糖在上，做成各种各样的点心。点名排骨年糕，虽然是两种完全不沾边的食材，可现炸的猪肉排表皮脆，汁水多，酱汁肉汁蹭到年糕上，一口咬下，这就是所谓上海的纸醉金迷。

吃不到不要紧，在家用排骨烧年糕也是太绝了。

汤圆里的家乡味

哪里的汤圆最好吃？喜欢宁波的汤圆举手！个子又大又饱满，馅料充实又富足。

水磨粉的外皮更加软糯细腻，糯米泡软用石墨碾成浆，再把米浆倒入布袋里扎紧了吊起来，让水分慢慢流干，水分散去，这布袋里就剩下一整个米块，再重新磨成粉。

大的叫汤圆，小的叫圆子，你看饭店菜单上的酒酿圆子，反正我每次都要点一份。

汤圆和元宵也不同，汤圆是先捏皮，再包馅料。元宵是馅料放在面粉里，滚成球状。

结合各地风土人情，最爱汤圆有两种，一种咸，一种甜，甜最爱芝麻和花生，咸最爱野菜；也有靠海吃海的在汤圆加虾米牡蛎，也有无肉不欢的猪肉汤圆，还有加了花椒和小葱的辣味汤圆。更别说各个品牌营销出的奇奇怪怪的口味。

炸年味儿

支起油锅，此起彼伏的油滋啦滋的声音，油炸肉丸以及炸鱼、炸豆腐、炸一切能炸的东西。

哪家没炸点什么，邻居都要为你不安。

**继承了流水线工人的合作意识，别看锅里浪起波涌，翻不出一个浪花来，瞅准机会，一个接一个下锅，一阵骤响，嘭滋啦滋。**一听到这声音，就跟放学铃一响，老师话音未转就冲进厨房等待投食。

我夜里饿的睡不着，就偷摸摸起身跑厨房掀起防蝇罩，偷吃油炸的小黄鱼，第二天假装什么事情都没发生。

还有那些街上小贩推车卖的点心，什么猫耳朵、麻糖、京果、桃酥、麻花儿、馓子、炸排叉儿之类，是新年特别期待看到的。

凌晨一点的上海，我也见过骑着自行车拉着这些点心的小本生意人，大晚上他已经不吆喝了，明明已经眼看着走过去了，心想太难得遇到了，突然就下意识大声喊了一句，欸，等等。

其实我没那么喜欢吃这些，但最后还是买了。

中国人之所以这么热爱主食，陈晓卿也谈过，近两千年以来，中国，尤其是汉族聚居的地方，平均每70年就有一次大的地区性的饥荒，这让人们在脑海里深深埋下了饥荒恐惧的因子，见到粮食类食物和油脂类食物，发自内心的喜爱便会油然而生。

睡到自然醒，窗外下着小雪，桌上煮着热气腾腾的火锅，吃完饺子还有一口热汤，围坐在一起嗑瓜子，门牙间嘎嘣的声音和电视机的声音，吃很多也不长胖，这是新年里最快乐的时光。

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回家过年，最爱的那道菜是？

文/编丨岛。

 图片 | 网络

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