新奥尔良印象3_风闻

开始贴这个系列的时候，还是春节前。正好撞上武汉封城了。当然，风花雪月的事情一下子没了兴致，就搁下了。一直到现在才续上。前面两段在这里：

新奥尔良印象1 新奥尔良印象1 评论 5 国际

新奥尔良印象2 新奥尔良印象2 评论 7 国际

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巴吞鲁日是路易斯安那的首府，但新奥尔良是路易斯安那的中心。从这里一直到巴吞鲁日，沿密西西比河两岸有很多种植园，蔗糖经济是当年南方经济的大头。据说当年路易斯安那的巨富占美国的一半以上，那当然是南北战争、工业化之前的美国。到了新奥尔良，当然要出城去看看种植园。

沿河有很多种植园，大部分现在都开放。原来的主人早就不住在这里了，田园也早就卖给大公司集约经营了，剩下的只有无人的豪宅，现在大多划为各自的历史文物基金管理，靠旅游维持。最有名的是橡树巷（Oak Alley）和劳拉，从新奥尔良开车大概一个小时就到，也可以跟旅游车来这里。这里附近还有很多名气没有那么大的，像St Joseph、Whitney、Evergreen，都不错，尤其是Evergreen。但要是对种植园史没有特别研究，看多了，就和到欧洲看教堂一样，到后来也就无感了。再说时间也不够，每个种植园两三小时肯定是要的，加上路上时间，一天两个也就差不多了，别太贪，别想一网打尽。

橡树巷的特色就是那好多高大繁茂的古老橡树，看着像《指环王》里的老树精一样

这些种植园的格局都差不多，沿河的开面比较狭窄，但向河岸深处的进深很深，狭长的一条。密西西比河是水运要道，沿河的土地最值钱，所以形成这样的格局。阿姆斯特丹、威尼斯的运河码头/仓库也一样，沿运河一侧只有狭窄的正面，但后面长长的一条。

主人居住的花园豪宅在靠河的正面，这是种植园的脸面，也是来客造访和主人迎客的好地方。这花园就不是现在的概念了，可以有中国城市的公园那么大。进去一点就是奴隶居住的连排木屋，现在当然都是奴隶史博物馆，再往外就是礼品店、饭店的地方了，有的还开设和民宿，供游人体验种植园的生活。更往外才是田地。

甘蔗好种，但榨糖需要专门的设备和工厂，也不是谁都有使用机器的技术。种植园一般几家联合起来，一起造一个榨糖厂。有的种植园自家有一个榨糖厂，还给邻家收费使用，那就赚大发了。如今新奥尔良城外密西西比河边还有美国最大的糖厂，据说产量占全美国的一半以上？

这些种植园很多都是在路易斯安那购买案后不久建造的，第一代主力是从海地流亡过来的法裔。他们也带过来甘蔗种植和榨糖的技术，以及蔗糖营销的经验。这些法裔种植园主在感情上与法国更加亲近，孩子经常是送到法国读书，长大后在法国某事，这里是作为远方的老家对待的。除非回来休假或者接班，一般很少回来。

但美国化从北方蔓延过来，盎格鲁-撒克逊影响挡也挡不住，法裔种植园主逐渐离开了这里。不过奴隶制没有离开，最后当然是南北战争。但据导游说，劳拉种植园后面的奴隶小屋一直到1977年还有奴隶后代居住，现在当然没有了。这很令人震惊，毕竟那时已经是南北战争100年后了。

据导游说，尽管早已解放，很多黑奴并无其他技能，加上南方隐性的种族歧视根深蒂固，出去也找不到工作，只能在种植园继续干下去。这些地方的居住是免费的，吃的是自己出产的，报酬是代工券，可在种植园内的合作社使用，也可以兑换成现金。合作社里日常用品应有尽有，但价格比外面高。黑奴后代继续在这里购物，一半是出于便利，一半是是出于惯性。

最后一代黑奴后代离开这里后，小屋就废弃了。很多现在成为堆放杂物的地方，只有部分修复出来，作为博物馆开放。

不过种植园里干活的黑人不都是黑奴。早在西班牙统治时代，法律就规定，基督徒不得把基督徒收为奴隶。在西班牙统治下，所有人都必须是基督徒。所以从纸面上来说，黑奴已经不存在了。这当然是荒唐的，因为黑奴肯定还是种植园的劳动力主体。不过他们都是有“合约”的，所以“自愿”不要钱干活，这不就没有问题了？

不过西班牙法律也规定，基督徒周末不得工作，必须用来专心忏悔和祈祷。但种植园主怎么可能让黑奴在周末闲着呢？于是周末干活就必须给钱，这使得黑奴有了积蓄。有些人吃光用光，也有一些人积攒起来。攒够了，就自赎自身，甚至把相爱的人和孩子也一起赎买出来。这就是“自由黑人”的来历。他们中很多人尽管赎买了自身，但依然在种植园上工作，所以种植园里的黑人不光是黑奴，也有自由黑人。

橡树巷是新奥尔良附近最有名的种植园，就因为这里连片的参天橡树。橡树在美国很多，橡木家具是很美国的东西，但南方的橡树特别高大茂盛，发达的树根盘根错节，很像《魔戒》里的老树精，看着很有味道。不过据说自家院子里这东西一多，打理特别麻烦。

从河边伸出的小道两边是两排参天的橡树，小道深处是浓荫中的豪宅，这是这里的招牌景致，确实震撼。主楼是当年流行的希腊复兴样式，实际上是从文艺复兴时代帕拉迪奥风格演变过来的。对称格局，中间是前后通透的走廊和上下的楼梯，两边的房间完全是对称的。规规整整，大大气气，但实际上属于缺乏想象力的土豪风格。房内不准拍照，家具都是后来收集的，来自那个时代，但不是这里的原物了。

室内只有导游带领下的游览，不能自己进去。好在每隔15分钟就有一班，周转挺快，排队也不长。从二楼阳台上，可以从茂密的橡树枝叶中看到小径通向密西西比河边的堤岸。当年这里没有河堤，可以直接看到河面和对岸。防洪的河堤是一战前后才造起来的。

可以想象当年种植园主优雅闲适的生活，难怪他们对粗鲁的北佬竟敢改变他们的生活方式怒火万丈。不过法裔种植园主在南北战争中的态度实际上没有英裔（比如弗吉尼亚、南北卡罗莱纳、佐治亚那些地方）坚决，事实上在美国化的侵蚀下，很多法裔种植园主已经把这里出手、离开了。

劳拉种植园是不远的另一个有名的种植园

劳拉种植园离这里很近，这是很典型的Creole种植园，而不是希腊复兴样式。劳拉是最后一代女主人的名字，她把这里出售后，嫁人、搬到芝加哥去了。但她怀念种植园的时光，写了一本书，以后成为南方种植园史的重要史料，这也是这里复建的基本依据。劳拉把这里出售后，后任主人打理不善，加上种植园经济已经式微，所以逐步荒废，主楼也几近废墟，是近些年在基金会的努力下，重新修整的。劳拉祖母的居所当年也是豪宅，就在同一个庄园里，如今依然是废墟状态，还没有轮到这里的修复，也不知道终于轮到的时候，建筑还能不能修复。