Shein的快时尚废弃物问题可能会损害IPO - 彭博社

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随着美国电网面临越来越大的压力，电力质量问题和电压突然波动问题变得更加严重。

摄影师：Naureen Malik/Bloomberg像许多 Shein 的顾客一样，26岁的Jaleesa King并不指望这家中国快时尚巨头的衣服能比在Instagram上发布一张好自拍的时间更长。这位26岁的女士估计自己每个月两次花费高达500美元购买大约20到30件几乎不会穿的衣物。她笑着说：“也许只穿一两次，就这样。”她在Shein的旧金山快闪店里笑着说道，这是这家通常只在网上销售的零售商的一次特别营销活动。“如果我能拍到一张好照片，肯定至少穿一次。”

快时尚商业模式的快速发展已经将Shein打造成了这个行业的代表之一，也是世界顶尖的初创企业之一。但随着环境、社会和治理问题对投资者变得越来越重要，这家零售商对一次性时尚的推广可能正在演变成对其持续成功的最大威胁。庞大的合同制造商网络使Shein能够以难以置信的价格每天生产数千种年轻人喜爱的款式——一条裙子只需几美元，一条自行车短裤甚至更便宜。

马德里的Shein购物者。摄影师：Cezaro De Luca/Getty Images/Europa Press2021年销售额至少达到160亿美元，比2020年的100亿美元增长，估值约1000亿美元，该公司已经跻身于埃隆·马斯克的SpaceX和TikTok母公司字节跳动相同的联盟。迄今为止的投资者包括老虎环球管理，IDG资本和红杉资本中国。但Shein的商业模式也是潜在有毒形象问题的根源，引发了环境破坏、工人剥削和侵权的指控。印第安纳大学在几个月前宣布与Shein合作，由于对该公司的担忧，已经搁置了新计划。尽管许多年轻客户似乎并不在乎，但真正掌握Shein未来命运的人和机构——投资者、监管机构和政客——别无选择，只能关注。

作为今年早些时候最新一轮融资的一部分，Shein告诉现有投资者，希望在2024年尽快在美国进行首次公开募股，熟悉该公司思路的人士告诉彭博社。为了证明其天文估值的合理性，这家零售商正急于摆脱ESG恶棍的声誉；一支新的高管团队正在致力于改变公司形象。

IPO定位

目前推动改善Shein的ESG表现的行动反映了其为可能上市做准备，知情人士表示，他们不愿透露姓名，因为这些信息并非公开。虽然许多早期支持者更看重增长而非可持续性，但公司希望最大程度地减少其做法可能阻碍成功IPO的风险，知情人士称。

Shein面临的一些批评也适用于其竞争对手。快时尚是一个极其浪费的行业，加剧了时尚行业的环境影响，根据世界银行2019年的一份报告，与2000年生产的50亿件相比，新服装的数量翻了一番。但随着ESG在公众意识中的地位不断提高，西方服装巨头如Inditex SA的Zara和Hennes & Mauritz AB通过回收活动、“环保”服装系列等倡议努力改善形象。为了在最大的参与者中生存，Shein可能需要进行类似的彻底改革。

快时尚公司的市值

数据：由彭博社编制

截至7月11日收盘的公开市场价值

零售商无法改变的一件事是其中国根源。无论对错，这都带来了额外的审查，而在美中关系变得更加困难的时候，这种审查变得更加严格。在时尚界，这些起源也引发了关于新疆的问题—这个生产中国约85%棉花的地区，其名字已经成为强迫劳工指控的代名词。Shein使用的工厂并不在该地区。但由于公司使用的供应商众多，情况变得复杂。

在美国，资金管理人员对公司在ESG问题上施加了更大压力。根据彭博智库的数据，最近一季的股东大会中，环境和社会议案获得了33%的支持，比五年前的22%有所增加。 BlackRock、Vanguard和State Street Global Advisors都承诺将投票反对那些不解决诸如气候变化等问题的公司董事。 Bain & Co的全球可持续发展负责人Jenny Davis-Peccoud表示，公司在可持续性方面的表现可能会对其吸引资本的能力产生重大影响。投资者很容易陷入“与不断发展的法规或消费者情绪背道而驰”的境地。

Shein被指控犯有多项罪行。非政府组织声称，Shein销售的一些商品是由低薪工人制造的，工作时间过长且工作条件危险；而监管机构和活动人士表示，一次性时尚太浪费了，以至于关心环境的人无法支持。Austin社会企业团体Eco-Stylist的创始人Garik Himebaugh表示：“对于关注可持续性的人来说，Shein就像一面红旗。” Eco-Stylist对公司的可持续承诺进行评分，最近的分析中，Shein得到了可能的100分中的零分。Zara和H&M各得约30分。在Eco-Stylist调查的大约300家公司中，Shein是唯一一家得分为零的主要品牌。

对于Shein来说，被指控侵犯版权已经成为另一个问题。自2021年初以来，该公司至少被提起了40起美国诉讼，指控其侵犯原告的知识产权。据彭博社编制的数据显示，这比Urban Outfitters、H&M和Zara的总和还要多三倍以上。Shein的新全球ESG负责人亚当·温斯顿表示，其供应商已经证明他们没有侵犯第三方知识产权。

重新构建叙事

作为其反击的一部分，Shein去年增加了高管，其中最引人注目的是温斯顿。他的目标包括加强可持续性，并将Shein重新定位为被误解的绿色冠军。

根据温斯顿的说法，每天推出数千种新商品是公司可持续性模式的一个特点，而不是一个缺陷。他在六月份由贸易出版物Sourcing Journal赞助的一次会议上表示，该零售商通过批量生产商品并等待消费者反应后再扩大生产来减少浪费。他认为这种策略使Shein成为其他服装制造商的榜样。“我们相信，如果整个行业都采用这种模式，几乎立即就会导致减少20%的生产量，”他在会议上表示。温斯顿在回答彭博社提出的问题时表示，这种方法是“自我们创立以来使我们成为一家更具可持续性的公司的创新和独特的商业模式方法的一部分”。

许多Shein产品是在线购买并直接运送给客户的。摄影师：Timon Schneider/Alamy悉尼科技大学可持续未来研究所副教授兼研究主任Samantha Sharpe持不同看法。“这仍然是大量生产不打算长时间穿着的服装，”她说。欧洲委员会也持类似立场。今年三月，它公布了新的生产标准，以扭转过度生产和过度消费，制定使服装更持久的设计要求，并强制要求包含回收纤维的最低限额。

第三方问题

Shein的劳工政策也受到审查。去年十一月，瑞士非政府组织公共之眼进行了调查发现，一些供应该公司产品的制造商让员工处于危险的工作环境中，每周工作75小时。

这些问题相比于新疆棉花争议显得微不足道。对强迫劳动的担忧促使H&M和耐克等公司在2021年抵制该材料，如今，除非进口商能证明产品没有使用强迫劳动，否则来自中国偏远地区的产品在美国被禁止。到目前为止，Shein既没有触犯新疆制裁，也没有触犯特朗普时代对中国进口商品的关税，部分原因是美国贸易法中的一个漏洞，允许公司从外国直接向美国消费者免税运送高达800美元的商品。许多Shein产品是在线购买并直接运送给客户的，使其有资格获得这一豁免。特朗普的贸易战如何打造了Shein，中国的第一个全球时尚巨头

公司已经制定了自己的制造商要求，表示不会容忍童工、监狱劳工或工人被低工资剥削的情况。一些中国行业专家表示，要实施这些政策可能会很困难，除非Shein支付更多的供应商以符合要求——这对于一个以极低价格为基础的企业来说是不太可能的举动。

“随着竞争加剧和需求疲软，许多服装生产商正挣扎求存，” 广东省最佳供应链协会总顾问林峰表示。“服装品牌正在努力说服工厂提升他们的ESG认证，但工厂老板和工人并没有强烈的动力去做到这一点，” 林峰说。“他们现在迫切需要的是保住工作和赚更多的现金。”

Shein表示，公司非常重视所有供应链事务，并与第三方公司签订合同，审计其供应商的设施。“一旦发现违规行为，我们会采取纠正措施，” 公司在一封电子邮件回复中表示。

Shein的第三方商业模式也在该品牌的版权问题中起到一定作用。杰克逊维尔（佛罗里达州）的插画家Magdalena Mollmann是今年起诉Shein的许多艺术家和设计师之一。她声称Shein抄袭了她的一幅作品，作品中有一位长发的女人和一个角度分明的毕加索式鼻子，以低至4美元的价格销售无框印刷品。她在 Holland & Knight LLP的律师声称Shein存在滥用行为的模式，他们表示Shein过去曾将对知识产权侵权的指责归咎于第三方供应商。

Mollmann的法庭诉讼称Shein的“臭名昭著且有充分记录的商业行为是建立在故意违反独立艺术家的权益和利益的基础上的。”她正在寻求至少1亿美元的赔偿。“你经常在艺术家-设计师社区中听到这样的事情，”南加利福尼亚州的时尚设计师Sara M. Lyons说，她对Shein的侵权案件仍在审理中。“我不认为这会对他们的底线产生足够的影响，以至于在乎。”

Whinston表示Shein认真对待所有侵权指控。“我们的意图并不是侵犯任何人的有效知识产权，也不是我们的商业模式如此，”他在一封电子邮件中写道。“供应商必须遵守公司政策并证明他们的产品不侵犯第三方知识产权。”

Whinston在Sourcing Journal活动上表示，Shein要求供应商遵守严格的行为准则并接受监督。“当发现违规行为时，我们要求采取补救措施，”他说。在严重违规的情况下，“如果不立即采取补救措施，那么可能会被禁止成为Shein的供应商。”

存在问题

去年，该公司推出了Shein X计划，向其庞大的客户群展示独立设计师的作品，艺术家将获得利润的一部分。“Shein X允许设计师做他们最擅长的事情——创作，”公司网站称，“而我们负责制造、营销和销售。”

该公司在过去一年启动的其他倡议包括设立一个基金，支持服务不足社区和其他事业，以及与印第安纳大学商学院合作，为对全球供应链感兴趣的学生提供奖学金。Shein今年在印第安纳州附近开设了一个配送中心，该公司表示将创造约1100个就业岗位。

顾客们上个月在旧金山的一家Shein临时店排队。摄影师：K. Oanh Ha/Bloomberg然而，宣布于三月的IU合作关系目前已经停滞，学校正在对Shein进行更仔细的审查。商学院传播和媒体关系副主任George Vlahakis表示：“凯利商学院的管理层和零售研究与教育中心主任已经对该公司、其实践和对提出的关切做出了彻底审查。”“一旦这项审查完成，将采取适当的行动和回应。与此同时，新的倡议将被搁置，以便我们有时间进行这项基于事实的审查。”

Shein表示，它不断审查其现有的合作关系，并且与IU的合作为其提供了关于未来在印第安纳州的学术合作的“宝贵信息”。Shein的一位发言人表示：“我们将与IU一起评估任何新的合作关系。”

Shein的公告尚未平息批评声音。在六月份Shein向Or Foundation捐赠了1500万美元之后，Greenpeace抨击该公司只是在进行可持续性的表面文章。它在一条推文中表示：“没有对其超快时尚模式进行任何重大改变，这实际上只是一场 #绿色洗牌 行动。”

温斯顿承诺更多行动。为了减少温室气体排放，Shein将尝试通过船运输更多产品，而不是空运，他在电子邮件中说。该公司还旨在提高工厂的能源效率，并使用更多再生纤维。他说，一组新的可持续发展目标将很快发布，但没有透露细节。“它们将是积极而难以实现的，”他说，“但它们也将是现实的。”他说，这不太可能满足那些认为快时尚真正问题在于存在的怀疑者：其商业模式依赖于大规模过度消费廉价服装。

对于Shein的客户来说，这一切似乎并不太重要。对于一些投资者来说，品牌的增长潜力将盖过其声誉困扰。最近几个月，ESG运动遇到了自己的阻碍，越来越多的投资者开始质疑什么构成可持续投资，以及它实际上能产生多大好处。尽管如此，对于机构而言，可持续性很可能成为一个越来越重要的考虑因素。“我认为快时尚或超快时尚永远不可能真正可持续，”可持续未来研究所的Sharpe说。“为了让机器继续运转，就必须放弃劳工标准或环境标准。”

温斯顿仍然面临着艰巨的挑战来改善Shein形象的一个迹象是，即使是接受其数百万美元捐款的非洲慈善机构Or Foundation，也对与该公司过于密切关联持谨慎态度。在与温斯顿的初步讨论中，主任莉兹·里克茨告诉他，她反对Shein鼓励过度消费的商业模式。

几个月后，里克茨仍然迅速明确表示，基金会并不是Shein团队的一部分。她谈到了协议说：“这是资金的转移。这不是一个合作伙伴关系，也不是一个合作。” 尽管如此，她认为该公司极少愿意为其在垃圾危机中的角色承担责任。里克茨说：“温斯顿听到了我的强硬立场”，然后开始与她合作。“这是任何品牌第一次这样做。” —与 董操 和 何安**阅读下一篇文章： 什么是ESG投资？MSCI评级关注企业底线

保罗·勒布朗那天早上赤脚走出家门。

他正在倒垃圾时看到附近一栋房屋被红色火焰吞没。作为一名前消防员，勒布朗在冲过马路之前抓起了鞋子。他砸碎了一扇窗户，然后冲进去。据信当时在家的唯一一个人是一个十几岁的男孩，他已经幸运地逃脱，只受了轻微烧伤。警报声“火灾”一遍又一遍地响亮地响起，从整个地区的房屋中传出。