快时尚的抵制在哪里？- 彭博社

谈论购物模式转变的讨论很多，但没有明确的定量证据表明任何人口群体大规模放弃快时尚。

摄影师：Brent Lewin/Bloomberg在其2021年年度报告中，瑞典零售商 Hennes & Mauritz AB首次将一种趋势确定为对其业务的“高”风险，甚至比能源成本增加或原材料供应的风险更高。H&M写道，如果消费者越来越倾向于“来自被视为可持续发展领导者的可信公司的低碳影响产品和服务”，公司可能会受到负面影响。如果H&M不被视为气候领导者，它可能会面临与品牌形象相关的“声誉风险”。

H&M在几页后再次提到这个话题，这次措辞更为乐观：“报告指出，H&M集团有机会通过提供更可持续和透明的产品吸引更多客户。”

就在2018年，H&M根本没有将注重可持续发展的购物列为风险。但过去几年，对于那些试图加快服装和配饰生产速度的时尚公司，以及对于更多透明度的要求，消费者给出了严厉的反馈。像Shein、H&M、Zara和Boohoo这样的零售商一再受到消费者、活动人士、媒体和公职人员的批评，因为它们不断增加的气候、水和塑料污染足迹，以及劳工条件和绿色洗牌。与此同时，一份又一份的报告显示，消费者在购买决策时更加关注环境。例如，在2021年的一项调查中，三分之二的美国消费者表示愿意为可持续产品支付更多费用。

但人们并不总是按照自己的价值观来购物。尽管有关转变购物模式的讨论很多，但没有明确的定量证据表明任何人口群体大规模抛弃快时尚 — 即使是 环保意识强烈的 Z 世代。这使得那些商业模式依赖快时尚的零售商需要在他们的年度报告、可持续性报告和气候披露中评估对其构成的威胁，而在这些报告中很少有共识。人们清楚地意识到购物习惯可能会改变，但没有人确定更注重气候的消费者对企业是好是坏，也不确定这种改变会在何时发生。

什么反弹？

“快时尚”起源于上世纪 90 年代，广义上指的是将设计和潮流迅速转化为廉价且易得的服装的商业模式。尽管它因使高级时尚普及于大众而受到赞扬，但这种模式也被指责 促进过度消费：一项估计表明 服装生产在 2000 年至 2015 年间翻了一番，而在此期间，艾伦·麦克阿瑟基金会估计一个物品被丢弃前穿的次数下降了 36%。每年，大量 几乎没穿过的衣服被出口到加纳等国家，其中很多最终被丢弃在垃圾填埋场或海滩上。

[在2022年，加纳阿克拉Chorkor海滩上堆积的废弃纺织品。**| 阅读故事：快时尚废弃物正在扼杀发展中国家**摄影师：Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg](https://www.bdggg.com/2022/bloomberg/news_2022_11_02_221997)快时尚行业确实感受到解决这些问题的压力，咨询公司BSR的主管Berkley Rothmeier表示。“在季度利润方面是否直接受到影响？我认为我们可以查看财务信息并知道并没有显著影响，” Rothmeier说。“然而，事情并不止于此。”她指出，现在成为常态的是，包括H&M和Zara在内的知名时尚公司正在跟踪其气候足迹，设定基于科学的减排目标，加大对清洁能源的依赖，减少塑料包装和用水量，寻找更负责任的原材料采购方式，使用更多回收纺织品和启动二手销售计划。

然而，有一个大象在房间里：商业模式本身，预期消费者检查和购买新服装的频率远远超过必要。尽管有越来越多的证据表明公司和购物者正在关注服装的制造方式以及如何处理废弃服装，但二手销售的繁荣是唯一表明有人在质疑当前生产的服装数量的迹象。

独立分析师Veronica Bates Kassatly表示，在这一领域取得任何进展都很难与快时尚的同时增长相抗衡。“有很多关于这些年轻人想要更加可持续购物的讨论，但当你看购物模式时，绝对没有证据支持这一点，”她指出了一个特别的罪魁祸首：“Shein的崛起和崛起。”

作为一个将快时尚推向新高度的中国电商巨头，Shein的崛起是反对这种模式正在受到影响的最大论据之一。该公司是一个新一代的超快时尚零售商之一，主要存在于线上，并通过依赖社交媒体影响者和＃thehaul等趋势来扩大他们的客户群——社交视频中包括大订单的明细。Shein表示，其制造方法允许更小的库存，这意味着更少的过剩生产。但不可否认的是，该公司正在向世界推出大量廉价的合成服装。许多Shein的购物者是青少年和年轻成年人，这也是最有可能对气候变化表示关注的群体。

价格标签上挂着一个二维码的衣服在东京Shein展厅展出。摄影师：Noriko Hayashi/BloombergKassatly说，Shein在Z世代中的受欢迎程度可能与他们相信该公司实际上在可持续发展方面采取行动有关 — “比如，Shein有一份可持续性报告，”她说。在那份报告中，该公司去年首次发布，但尚未完成计算其气候足迹。几个月后，Shein披露了2021年二氧化碳当量（CO2e）排放量为630万吨，包括其产品使用所产生的排放；这比H&M在2021年披露的780万吨CO2e排放量要少。

特拉华大学时尚与服装研究副教授Sheng Lu表示，Shein是“廉价产品受欢迎”的一个例子。但他也看到可持续购物正在获得关注的迹象，包括二手交易的繁荣（Shein也加入了）。Lu说：“我们需要耐心。我们需要创造一个真正鼓励公司，而不仅仅是惩罚它们，更多地做出产品可持续的环境。”

不采取行动的风险

也许了解快时尚公司如何考虑潜在的反弹最好的方法是看看它们如何与投资者和公众谈论这个问题 — 或者不谈论。

在2018年8月支持金融稳定委员会气候相关财务披露任务组（TCFD）之后，H&M在接下来的一年进行了详细的财务风险分析，首次确定了转变的消费者偏好既是业务风险又是机会。在去年与非营利组织CDP分享的详细气候披露中，H&M更进一步：估计了这些偏好如何在未来三到十年内影响其销售，使用了一系列假设情景。

“如果我们假设我们的欧洲市场销售下降了10%，其余市场下降了5%，基于欧洲对气候变化认识更高，那将意味着大约166亿瑞典克朗的销售额损失，”公司在高端估计中详细说明。这相当于大约15亿美元的销售额损失。在低端，H&M预计销售额损失为66亿瑞典克朗（6300万美元）。

H&M还估计了迎合不断变化的气候驱动口味可能带来的财务上的好处：销售额增加26亿至80亿瑞典克朗，或2.48亿至7.64亿美元。该公司去年的营收为224亿美元。

H&M发言人伊尼戈·萨恩斯·马埃斯特强调，这些数字是“用来解释不同情景”的假设，“不是我们正在使用的实际预测”。他补充说，“顾客更加意识到时尚行业的影响，并更加关注公司努力应对其影响。”

H&M 是唯一一家将更多关注气候的消费者风险分配给数字的主要快时尚零售商。摄影师：弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社在其自己的2021年年度报告中，Zara母公司Inditex称消费者强烈偏好更可持续产品的潜力是一种“严重”的风险，可能会在短期和中期内减少收入。这是在假设世界正在积极采取行动以减少符合《巴黎协定》的气候污染的情况下；公司将这种风险描述为如果世界反应较慢，则不那么紧迫。Inditex还确定了一种源自客户参与气候行动并对碳密集型企业感到不满的“轻微”声誉风险。虽然Inditex没有详细说明这种打击可能对销售意味着什么，但在其最新向CDP提交的文件中，公司发现转变偏好可能有助于销售——将其视为270亿欧元（29亿美元）的机会。Inditex拒绝置评。

H&M似乎是唯一一家将更多关注气候的消费者风险分配给数字的主要快时尚零售商。“目前看来，至少在外部，看到这些并不是很常见，”Rothmeier说。但随着更多公司支持TCFD，并且在欧洲加大监管压力，情况可能会发生变化。（彭博社的创始人和大股东迈克尔·R·彭博是TCFD主席，彭博新闻的母公司彭博LP的母公司。）

去年，英国将气候金融披露纳入法律，适用于大型公司，部分基于TCFD的建议。新要求促使Asos和Boohoo进行了首次详细的气候分析。两家公司目前正受到英国竞争与市场管理局的调查，可能存在绿色洗白行为。在其最新年度报告中，Asos认为“消费者偏好的变化”是公司在短期（2025年）和中期（2030年）的一个中等风险和机会。与此同时，Boohoo在其最新年度报告中写道，“由于环境问题，消费者可能会减少对快时尚的消费”，并指出如果在环境问题上做得不够，可能会受到声誉损失。两家公司均未回应置评请求。

在其2022年CDP披露中，英国快时尚零售商Primark的母公司Associated British Foods表示，如果公司在气候问题上不够或被认为不够，其声誉可能会受到投资者和客户的打击。对于来自彭博绿色的问题，ABF表示公司认为其“在气候变化方面的沟通”是一个“低风险”，因为公司定期与投资者和其他人就其气候应对进行交流。

其他私人快时尚零售商，包括时尚新星和Forever 21，尚未披露任何CDP信息，未在年度报告中提及可持续性，也未公开讨论更多关注气候的消费者可能对业务意味着什么。两家公司均未回应 Bloomberg Green.

Shein是一家私人公司，但一直在 考虑公开发行，也拒绝置评。在其可持续性报告中，该公司指出，他们始终在寻找“支持客户关心的事业的机会，从产品设计和材料选择到产品生命周期、循环利用和慈善捐赠。” 在其网站上，一个春季特卖活动包括一件售价5.98美元的系带连身裤和一件售价12美元的儿童牛仔夹克。