Michter's 25年波旁威士忌标志着美国威士忌生产的转变 - 彭博社

Michter’s 25年陈年波本。

来源：Michter’s

在波本世界中，一种超过法定饮酒年龄的液体很少能成为优质的指标，但情况开始发生变化。

一群美国生产商正试图将价格、年龄和品质相结合。2017年，Pappy Van Winkle推出了一款25年陈年波本—这是他们有史以来最老的产品。上个月，Buffalo Trace的 Eagle Rare 25推出，而孤品桶Rhetoric则利用了一种新颖的技术和桶管理混合，以帮助完成这项任务。他们取得了一些引人注目的成果。

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最新的努力以 Michter’s 25年陈年波本的形式呈现。尽管这家肯塔基酿酒厂在过去十多年一直在推动美国奢侈威士忌的极限，但自2008年以来，这只是该品牌第五次推出陈年25年的液体。

这是肯塔基直波本，Michter’s总裁Joe Magliocco和长期合作伙伴Steve Ziegler在20多年前品尝并购买的。 （Michter’s于2012年成为持牌酿酒商；在那之前，他们品尝了各种肯塔基桶，这些桶已经放下并正在成熟，以寻找希望有朝一日效仿的桶。）

到2015年，该公司在路易斯维尔市的希夫利区建立了自己的酿酒厂，将成为25年陈酿的桶移入专门设计的仓库，专门设计用于轻柔地按摩波旁威士忌，使其在长时间休息期间。大约在同一时间，该公司聘请了行业资深人士安德烈娅·威尔逊（Andrea Wilson），她此前负责监督帝亚吉欧（Diageo）在美国和加拿大的蒸馏和陈酿项目。

安德烈娅·威尔逊。来源：密特酒厂这项工作的一部分要求对液体在陈酿过程中进行异常细致的分析。这不仅仅涉及对老库存进行传统的感官品尝——尽管这显然是最有趣的部分。威尔逊表示，随着威士忌与橡木桶的互动，液体会发生可量化的化学变化。例如，可以使用更常见于化学实验室的设备（包括气相色谱/质谱仪（GC-MS），也用于运动员药物检测）在其先进的实验室中测量提取到液体中的木糖密度。

但这也需要重新设计仓库的物理布局，以适应更长时间的陈酿。“肯塔基州的许多仓库有七层高，因此顶层比底层能更快地使威士忌成熟，”威尔逊说。“密特酒厂的仓库基于四层的标准，每层有三个钢架层，每层可存放三桶高。”

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此外，威尔逊解释说，空气流动、温度和湿度都可以在空间内进行管理，以调整“所有产品的期望结果”。

曼哈顿下城白兰地图书馆的老板弗拉维安·德索布林表示，这是一个新的发展。“很长一段时间以来，没有培育波旁威士忌提升烈酒的文化，”他说。“他们在干邑称之为‘培育’。行业偏好是静态陈酿，由肯塔基州有益的年度热循环加速。”

但如今的收藏家们想要可以吹嘘的稀有独角兽。“因此波旁威士忌制造商开始探索动态陈酿，”德索布林继续说，“意识到较低楼层以更低的温度和较少的温度波动更优雅地陈酿威士忌更长时间。”

Michter’s 25年波旁威士忌售价为$1,500，但要以这个价格找到它就难了。来源：Michter’sMichter’s一直处于美国培育的前沿，但当涉及到25年波旁威士忌时，木质复杂性和过度橡木味之间有着令人沮丧的微弱界限。这种甜蜜点的难以捉摸性体现在这种表达式几乎没有多少瓶子运往货架上。Michter’s这次不会透露确切的数字，但2017年的版本仅由316个瓶子组成。

“它让我们能够随着时间审查我们威士忌的化学成分，”她说。“所有这些知识，无论是定性的还是定量的，都被用来预测威士忌的酿造成熟度。”

对于这款25年陈酿的产品，威尔逊和她的团队专注于仅有几个桶，符合非常狭窄的口味特征。鼻子中有可可豆，口感丝滑，然后是深色巧克力浸泡的浆果，勾勒出充满活力的收尾。最终，它既丰富又浓烈，没有过多的收敛橡木味，这可能会破坏一个管理不够细致的桶。

“我是老烈酒的爱好者，就像葡萄酒一样，但它们并不都能优雅地陈化，”德索布林警告道。“有时它们没有这样的基因；有时它们的环境不允许。”

当它们做到时，对于任何威士忌爱好者来说都是一种魔力的享受——往往是那些财大气粗的人。这款116.2度的产品定价为1500美元。在这个假期季节以这个价格找到它将是一场圣诞奇迹；15年前的原装瓶目前在网上标价为50000美元。