时尚巨头Shein筹集20亿美元，但估值下调三分之一-华尔街日报
Jing Yang
这家仅在线销售的零售商成立于中国，现总部设在新加坡，在科技公司股价下跌后削减了其估值。该公司还面临来自美国立法者对其劳工和环境做法施加的日益加剧的压力。
据称，Shein去年创造了230亿美元的收入，接近欧洲竞争对手H&M Hennes & Mauritz和Zara母公司Inditex，净利润为8亿美元。据称，Shein已设定目标，今年将增长40%的收入。
在上周结束的最新一轮融资之前，Shein去年最后一次估值为1000亿美元，使其价值超过H&M和Inditex的市值总和。当时，科技公司资金充裕，投资者一直在押注最终在Shein上市时能够获利。
科技公司股票在行业放缓的情况下受到了沉重的抛售压力，这导致了裁员、项目取消和新的成本削减重心。随着投资者将注意力转向美国银行业的动荣，一些这些股票今年开始反弹，但科技公司的估值仍远低于2022年初的水平。
最新一轮融资由 Sequoia Capital、General Atlantic 和阿联酋主权财富基金穆巴达拉共同领投。Sequoia 和 General Atlantic 在之前的融资轮次中也有投资。据知情人士透露，上一轮投资者获得了更多公司股份，以维持他们的持股规模。
一些现有投资者告诉《华尔街日报》，较低的估值为公司提升市值留下了空间，如果IPO实现，这样的股票销售将面临挑战，因为公司的审查加剧。
近几个月来，随着中资企业在美国面临推动回击，华盛顿和北京之间的地缘政治紧张局势升级，暴风雨云也在聚集。Shein 和其最新竞争对手 Temu（由中国电商公司拼多多拥有）一直是美国议员批评的目标。拜登政府要求抖音的中国所有者出售其在这款视频分享应用中的股份，否则可能面临出于安全担忧的美国禁令。
本月初，众议院中国委员会致函Shein和Temu，以及耐克和阿迪达斯，询问他们的产品是否符合《维吾尔强迫劳动预防法》，该法禁止中国新疆地区的棉花进入美国市场。此外，20多名议员签署的跨党派信函致函证券交易委员会，要求监管机构在Shein被允许在美国证券交易所上市之前下令进行供应链审计。
“我们对强迫劳动持零容忍态度，”该公司表示。Shein拒绝就其IPO计划发表评论。
该公司在其网站上表示，其制造商只允许从美国、印度、巴西、澳大利亚和其他批准地区（如孟加拉国、坦桑尼亚和巴基斯坦）采购棉花，同时指出美国、印度、巴西和澳大利亚的棉花占Shein品牌产品所有棉花采购的约95%。
在筹资期间，Shein聘请了总部位于伦敦的咨询公司ERM进行独立审查和尽职调查，以解决投资者的担忧，据知情人士透露。
“每一个改变行业的颠覆者都面临过这种抵制，”Shein的拉丁美洲主席马塞洛·克劳雷说。他表示，当你改变了传统零售行业的数十亿美元时，预计会遭遇这种游说。
克劳雷是一位前SoftBank集团高管，于一月份加入Shein，同时从他的家族办公室向该公司投资了1亿美元。
Shein在新冠疫情期间迅速崛起，其似乎无穷无尽的廉价时尚服装主要在中国工厂生产，并通过易于使用的移动应用销售，没有实体店铺。它在海外销售，但不在中国销售。
Shein成立于2008年，总部位于中国东部城市南京，其从20美元的鸡尾酒裙到5美元的T恤等服装已赢得了美国、欧洲和其他市场许多年轻消费者的青睐。
该公司表示可以以实惠的价格制造其服装，因为它使用算法预测客户需求，生产数量少，因此能够销售大部分生产的商品。根据波士顿咨询集团最近发布的一份关于时尚行业供应链的报告，Shein的“按需生产模式”有助于将库存周转降低到约40天，不到H&M和Inditex等实体零售商的一半时间，减少了折扣和浪费。
该公司上个月表示，将在未来五年投资7000万美元，帮助其制造商升级设施和改善工人条件。
Shein正在将其供应链多样化到包括巴西和土耳其在内的国家。该公司表示将投资1.5亿美元在未来三年内培训2,000名巴西本地制造商，使该国成为拉丁美洲的出口枢纽。
针对公司廉价、耐用性较差的服装助长了过度消费的批评，Shein去年在美国推出了一个回收计划“Shein Exchange”。该计划已有100万注册用户。相比之下，根据市场研究公司Sensor Tower的数据，Shein在美国拥有超过2,000万月活跃用户。
Shein正面临来自Temu的挑战，后者在2月份的超级碗广告中引起了关注。Temu于去年9月在美国推出，在仅仅两个月后的11月份就在移动应用下载量上超过了Shein，并且最近在美国的月活跃用户数量超过了Shein，Sensor Tower的数据显示。
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发表于2023年5月18日的印刷版上，标题为’Shein’s Valuation Falls to $66 Billion Amid U.S. Pressure’。