开云集团旗下的古驰，复兴之王，面临更多麻烦——彭博社

Andrea Felsted

压力山大。

摄影师：MARCO BERTORELLO/AFP日本7-Eleven每年销售超过20亿个饭团。

摄影师：彭博社

上个月警告称Gucci销售额下滑后，投资者知道开云集团第一季度的表现不会好看。

但周二揭示了旗舰品牌的问题规模。不计货币波动，销售额在截至3月31日的三个月内下降了18%，符合预期。但对Gucci的更大投资意味着开云集团的集团运营利润将在2024年上半年下跌40%至45%。股价下跌了多达10%，跌至六年来的最低点。

彭博社观点杰克·史密斯在特朗普1月6日案件中面临艰难选择泰勒·斯威夫特揭示音乐评论的黑暗面哥伦比亚抗议者能实现他们的目标吗？欧洲和英国需要全面备战开云正在加速转向新设计，并预计下半年会有改善。但由于其新形象仍未经过充分测试，而其富裕客户也没有显示出恢复的迹象，快速改变服装风格似乎不太可能。

Gucci问题的核心在于前创意总监亚历山德罗·米歇尔的奢华审美向他的继任者萨巴托·德·萨诺的更简洁风格的过渡。

De Sarno的系列现在才开始进入商店，去年九月首先推出的高端服装和鞋子已经到货。尽管顾客们喜欢这些，但在第一季度，它们仅占Gucci销售额的不到7%，Kering表示。

现在情况正在加剧，更多主流商品和男士产品加入女装。De Sarno的设计应该从第二季度占整个系列的25%增加到第三或第四季度占全部。

对于购物者来说，如果现在购买的商品很快就会过时，那么现在购买就没有什么意义。但似乎没有新款式的吸引力，尤其是在亚洲，消费者根本不愿意去光顾Gucci商店。这损害了对经典系列的需求，比如Jackie手袋和马勒鞋，市场并没有预料到这一点。该品牌在该地区（不包括日本）的销售额在第一季度下降了28%。

Kering并不指望本季度情况会有很大改善，这一点更加具有挑战性，因为在2023年同期，中国购物者刚刚摆脱了Covid限制，急于购物。

当Michele在2015年推出他的设计时，他在Gucci待了十多年，能够实现他的愿景而没有受到重大干扰。但这位设计师的奶奶时尚美学现在已经完全过时，所以转向De Sarno时代意味着更大的裂变。

Kering不仅被迫清理不需要的商品，还必须在Gucci加快步伐，例如重新点燃其手袋系列。所有这些都需要大量投资，例如广告，因此对利润造成拖累。

Kering认为，随着De Sarno系列的扩大和不再与2023年中国购物者进行复仇性消费的比较，Gucci的销售将在下半年开始改善。这应该会缓解利润压力，Kering预计集团运营利润率在下半年将比上半年高1至1.5个百分点。

因此，这很可能是谷底。但危险在于，Gucci的新产品线可能并不足够吸引购物者。值得记住的是，当Michele的系列推出时，立即引起了轰动。这一次似乎缺少这种氛围。

与此同时，Gucci处于比竞争对手更困难的位置，因为它的目标客户是富裕而不是超级富豪。路易·威登和Loewe的所有者LVMH酩悦轩，表现更好，吸引了更广泛的受众。

事实上，Kering将Gucci的困境部分归咎于在中国陷入困境，其产品既不被视为投资，也不是特别实惠。

因此，不能排除Gucci需要更多挽救工作的可能性。Kering最近任命了之前负责路易·威登形象和传播的Stefano Cantino为品牌首席执行官Jean-Francois Palus的副手。但彭博新闻本周报道称，一些投资者希望看到集团联席首席执行官Francesca Bellettini接替Kering首席执行官Francois-Henri Pinault。另一个选择是让Bellettini接管Gucci。现在谈论创意变革为时尚早，但Gucci的低迷持续时间越长，这种可能性就越大。

Gucci不应被忽视。去年销售额达到了近100亿欧元（107亿美元），仍然是一个巨大的品牌。它在汤姆·福特和米歇尔的领导下经历了两次成功的转变。尽管许多投资者押注第三次会幸运，但预期仍然较低。股票的前瞻市盈率约为15倍，仅次于更不值钱的柏宝集团。

但考虑到Gucci长期以来的辉煌，提前在时尚周期的自然起伏之前实现复兴似乎是一项巨大的任务 — 即使对于复出之王来说也是如此。

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